История исследования моды

Функционирование моды в современной культуре, которая характеризуется многообразием форм бытия, кардинально отличается от функционирования моды в предыдущие культурные периоды. Мода способствует усилению процессов культурной динамики, что приводит к усложнению и дифференциации различных форм культуры. Выявлено, что именно эволюционный подход к анализу феномена моды способен оптимально учитывать как усиление изменчивости моды во времени, так и своеобразие ее проявлений в конкретную эпоху. То есть, эволюционный подход синтезирует подходы, фиксирующие статические моменты в явлениях Моды и подходы, фиксирующие динамические моменты. В эволюции моды можно четко выделить три стадии, учитывающие усиление изменчивости моды во времени: стадию поелементних изменений моды, стадию стилевых изменений моды и стадию дифференцированных изменений моды. Причем, в современной культуре можно также выявить стадии зарождения виртуальных изменений моды.
Первые научные работы, в которых рассматривалась мода, появились в ХVI веке. Тогда моду связывали с этикетом, анализировали эстетические характеристики модных объектов и стандартов (М. Монтень, Ж.де Лабрюйер, Дж. Локк). Однако уже начиная с ХVIИИ В. осуществлялись попытки определять механизмы ее функционирования. В 1759 году шотландский экономист и философ Адам Смит издал труд «Теория нравственных чувств», в которой отмечал, что мода оказывается в восприятии красоты, царит она недолго и основана не на уме, а на предубеждениях.
О моде писали философы (И.Кант, Г.Гегель, Т.Адорно, Э.Фром, Х.-Г.Гадамер, Г.Барт, Же.Бодрийяр), социологи (Г.Зиммель, Г.Тард, П.Бурдье), культурологи (Е.Фукс, Бы.Хюбнер, Дж

. Рескин, Б.Гройс, Ю.Лотман), что свидетельствует о ее многомерности и социальном значении.
И.Кант характеризовал моду как противоречивое явление без внутренней цели, основанное на тщеславии. Гегель первым рассматривал ее как своеобразный эстетический феномен, хоть и отвел ей место на одном из самых низких ступеней в общей иерархии искусств.
Первым, кто рассматривал моду как полноценный художественный феномен, был английский историк и теоретик искусства Дж.Рескин («Семь светочей архитектуры», 1847). Он подчеркивал, что мода является продуктом художественного творчества, анализировал ее этический, моральный и социальный аспекты.
Т.Адорно считал моду сферой, достойной внимания, сравнивал портновские находки с творческими экспериментами в других видах искусства. Е.Фромм подчеркивал, что соблюдение моды позволяет индивиду приобрести популярность в социуме, привлекательности в глазах окружающих. Х.-Г.Гадамер разграничивал модность и стильность образа человека, которые, по его мнению, могут согласовываться.
Г.Барт исследовал моду с позиций структурализма, считая ее системой, что производит «пустые смыслы», акцентируя внимание на мелких деталях путем словесных описаний в комментариях к фэшн-образов. Мода, по его мнению, не развивается во времени, а каждый раз начинается заново. Же.Бодрийяр доказывал, что структурный анализ для моды неприемлем, поскольку она переживается психологически. Среди модных образов он выделял модели, близкие к художественным произведениям, и серийные вещи, которые их имитируют. Ученый подчеркивал, что мода неотвратима, ибо основана на человеческом стремлении новизны как таковой и не передает никакого другого содержания