История fashion-фотографии

Самые ранние fashion-фотографии были сделаны в 1850-х и 1860-х годах, для того чтобы документировать моду для парижских домов моды. Популярность модных журналов пришла значительно позже, между 1881 годом (с изобретением Фредериком Юджином Айвзом процесса полутоновой печати) и 1886 годом (когда усовершенствование процесса сделало его финансово осуществимым). Это производственное достижение дало возможность производить фотографии и продавать их широкой аудитории через печать.
В конце девятнадцатого и начале двадцатого веков различия между fashion-фотографией, портретной и театральной фотографией чаще всего были слабо выражены. Идея использования профессиональных моделей первоначально считалась шокирующей, и поэтому в первые годы двадцатого века для светских знаменитостей, таких как Гертруда Вандербильт Уитни, было модным заниматься моделированием. В результате fashion-фотографии были поразительно похожи на светские портреты. Идея использования актрисы, такой как Сара Бернар, не отличается от моды начала 2000-х годов с участием Гвинет Пэлтроу или Мадонны, а также теннисных звезд, таких как Венера и Серена Уильямс, для того чтобы задавать современную моду.
Утверждение, что fashion-фотографии в девятнадцатом веке не существовало является заблуждением. Многие считают, что американцы были первыми в этой области, основываясь на утверждении Эдварда Стейхена, что он был первым фотографом моды.
Первым крупным американским фотографом моды был уроженец Европы барон Адольф де Мейер, который вошел в модное лондонское общество благодаря своему браку с Донной Ольгой Альбертой Караччоло и был посвящен в рыцари королем Саксонии. Де Мейер изменил fashion-фотографию, делая свои картины в прозрачной атмосфере и мерцающем свете, создавая то, что в 1914 году назвали «художественной» фотографией. Этот подход изменил представление о том, какой должна быть fashion-фотография, от точного изображения деталей одежды до демонстрации настроения.
В 1924 году Эдвард Стейхен заменил мягко-фокусные эффекты стиля Де Мейера чистыми геометрическими линиями фотографического модернизма. Штайхен отказался от декораций в стиле рококо, использованных де Мейером, в пользу неприкрашенных, гладких декораций и показал современную женщину в спортивной одежде, которая отражала новое, освобожденное чувство себя и своей свободы от корсета. Многие из самых важных фотографий Штайхена были представлены его фирменной моделью Марион Морхаус, которая олицетворяла внешний вид «современной» женщины. Другими важными фотографами, которые извлекли пользу из инноваций Штайхена и испытали на себе их влияние, были Джордж Хойнинген-Хуэне, который известен своим экстраординарным использованием негативного пространства и страстью к греческому идеалу, а также его ученик Хорст П.
Еще одним поразительным изменением, которое окажет глубокое влияние на будущую fashion-фотографию стало введение в 1933 году венгерским спортивным фотографом Мартином Мункаччи внешнего реализма. Мункаччи в «Harper's Bazaar» показал фотографию модели Люсиль Брокоу, бегущей по пляжу

. Фотография, которая была размытая, в движении, и обладающая естественностью любительских снимков, изменила ход всей fashion-фотографии. Спонтанность была революционной, особенно в сравнении с позированным и статичным стилем Стейхена, который предшествовал ей. Реалистичная fashion-фотография предлагает современной женщине видение, которое она может применить к своей собственной жизни. Реалистичность Мункаччи повлияла на длинную линию фотографов, включая Тони Фрисселл, Германа Ландсхоффа и Ричарда Аведона.
Художественное брожение Парижа в 1930-е годы, особенно фантастические, таинственные и сказочные аспекты сюрреализма, оказали глубокое влияние на fashion-фотографию. Художник и фотограф Ман Рэй преподносил fashion-фотографию как способ заработка денег, что позволяло ему заниматься «серьезной» живописью и экспериментальной фотографией. Он смог наметить новое направление для fashion-фотографии, потому что пренебрег условностями изображения моды, вместо этого делая удлинения, двойные экспозиции и «модный рентгенограф», который смоделировал, как будет выглядеть мода, когда ее передадут по радио из Парижа в Нью-Йорк. Другими fashion-фотографами, включившими в свои работы сюрреалистические идеи, были Питер Роуз-Пулэм, Андре Дерст, Джордж Платт Лайнс и Сесил Битон.
Постоянное экспериментирование и техническая виртуозность отмечаются в работах Эрвина Блюменфельда, который использовал соляризацию, наложение печати, комбинации отрицательных и положительных изображений, прослаивание цветных прозрачных пленок и даже сушку влажных негативов в холодильнике, что привело к кристаллизации, для достижения своих необычайных эффектов. Луиза дал-Вулф была одним из первых и наиболее важных практиков цвета в fashion-фотографии, создавая поразительные фотографии американской моды с новой цветовой технологией.
Fashion-фотография сильно пострадала в начале Второй Мировой Войны году не только из-за нехватки материалов, моделей и безопасных мест, но и из-за деморализации отношения к медиуму: поскольку мода рассматривалась как легкомысленная и ненужная форма роскоши, модные журналы подчеркивали роль женщин в войне, рационализировали моду как моральное здание, публиковали военные отчеты, вместо общественных колонок, и показывали сшитую на заказ, простую и часто тусклую одежду, более подходящую для мира, подвергающегося ежедневным сообщениям о смерти и разрушении. Студийная съемка с ее сложным реквизитом и декорациями была практически ликвидирована. В целом, такие фотографы, как Ли Миллер в Париже и Сесил Битон в Лондоне, обратились к прямому документальному подходу. Луиза Даль-Вулф создала некоторые из самых важных американских fashion-фотографий 1940-х годов, используя четкий, прямой стиль.
С окончанием войны Нью-Йорк заменил Париж как место популярности fashion-фотографии. Американская индустрия дизайна одежды и готовой одежды достигла своего первого международного успеха в послевоенный период. Таким образом, настало время для появления двух молодых американских талантов, которые будут доминировать в fashion-фотографии в течение многих последующих лет: Ричарда Аведона и Ирвинга Пенна.
Очаровательная непринужденность стиля Ричарда Аведона 1950-х годов идеально подходила для утомленного войной общества