Fashion-фотография как один из инструментов массовой коммуникации

Как мы указали ранее в работе, коммерческая фотография появилась еще в начале XX века. В этот же период появились и первые fashion-фотографии (модные фотографии) в 1920-х гг. Их начали использовать в рекламной деятельности, вместо графических изображений, которые, как правило, рисовали «от руки». Тогда же стали документировать модные коллекции и первые показы. Первыми мастерами, заложившими основу fashion-фотографии, считаются А. де Мейер, Х.П. Хорст, С. Битон – они использовали разные постановочные техники, которые позволяли отразить эстетическую основу рекламных материалов [9 с.53].
Отметим, что до 1950 года моделей фотографировали, в основном, в статичных позах – образ получался рекламным, но не эмоциональным, то есть никаких дополнительных смыслов не было заложено в фотографию. Но к 1955 году ситуация значительно изменилась. В послевоенный период общество «восстанавливаюсь» от многочисленных потрясений и интенсивно развивалось. Шаблонные материалы, то есть статические фотографии, уже не привлекали их внимание.
Также стоит отметить, что в этот период значительно сместился культурный центр из Европы в США. Например, если в 1930-х гг. главными в области моды считались французские журналы, то в 1950-х гг. их «первенство» в нише забирают американские издания, к которым относятся – Vogue и Harper's Bazaar [9 с.54].
Массово fashion-фотографии начали распространять в 1950-1955 гг. В соответствующих изданиях просматривались следующие изменения:
во-первых, появилось стремление к изменению жанровых форм, изображение, преимущественно, создавались в документальном стиле – в качестве фона использовали разные культурные топосы;
во-вторых, на модных фотографиях транслировали разные «исторические» образы или закладывали определенные архетипы, мифы, в основу композиции;
в-третьих, происходило отрицание классических стереотипов, связанных со структурными элементами образа, относительно использования конкретного стиля в одежде;
Таким образом, данные изменения позволили «отойти» от тех традиционных канонов, существовавших в Европе до 1960-х гг. Обусловило такие трансформации активное развитие и популяризация журнальной периодики, кинематографа и моды, в целом. Документалистика, используемая в модной фотографии, позволила создать характерные тенденции, актуализирующиеся в модной фотографии. Сама концепция моды и стиля постепенно переходить в другое пространство, популярным становятся сложные стилистические элементы – «одежда-конструктор», сложные и громоздкие аксессуары и тому подобное. Все это, соответственно, отразилось на модной фотографии.
Основоположником нового стиля считается М. Мункачи, под влиянием которого находились многие фотографы будущего поколения, в том числе Р. Аведон. К примеру, снимок фигуриста в движении, автором которого является М. Мункачи, вдохновил Р. Аведона на необычную перспективу в модной фотографии 1947 года для компании Dior. Другим новатором в сфере модной фотографии 1950-х считается И. Пенн, радикально изменивший подход к данному жанру, отказавшись от насыщенной обстановки в кадре и впервые начав снимать моделей на простом сером фоне [19, с.86].
Отметим, что И.Пенн имел свою специфическую стилистику, которую он использовал в рамках создания модной фотографии. К таким индивидуальным параметрам можно отнести: необычную постановку света, детализированность объектов (например, аксессуаров или деталей одежды/фасона), проявление повышенного интереса к аристократическому стилю. Ему принадлежит мысль о том, что фотография является одной из форм современного искусства

.
В творчестве другого известного реформатора модной фотографии, Р. Аведона, работавшего для Harper’s Bazaar, можно выделить следующие отличительные черты: «черно-белая палитра с предельно четко прочерченным абрисом, фронтальная композиция, яркий свет, не признающий игры светотени» [19, с.87].
Р. Аведону принадлежит идея вывести моделей из студии на улицу, подчеркнув тем самым образ новой женщины: романтичной, легкой, воздушной. Как говорил сам Р. Аведон, «мне нравились воображение и веселье девушек, я обожал смотреть, как они двигаются. Я интересовался не собственно модой, но хотел отобразить на снимках этот взрыв энергии и радости» [3].
Наиболее известной у Р. Аведона является Парижская серия фотографий 1956 года в Кафе Des Beaux-arts и на Площади Согласия, центральной моделью которой стала С. Паркер. Специалист по истории фотографии Г. Бакленд описал эту серию снимков так: «Его снимки изображают юных девушек, наслаждающихся жизнью, потому что они прихорошились и с радостью прыгают в своих парижских нарядах. У фотографий Р. Аведона, возможно, не было технического совершенства, и к лучшему: они передавали то утверждение, которое он хотел сделать, – движение, навечно пойманное его линзой» [19, с.86].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в описанный период модная фотография «тяготела» к кинематографии и по стилю, и по принципу съемки. Так, стали превалировать фотографии, созданные в «динамике», а не в статичном формате. Моделей фотографировали на улицах, на спортивных стадионах, то есть создавали, своего рода, «модный спектакль». Как мы отмечали выше, центром модной индустрии становится США и соответствующие американские издания.
Рассматривая дальнейшие тенденции развития модной фотографии, можем отметить, что в 1960-х гг. популяризируется «культ комфорта». Его основной смысл состоит в том, что модная фотография, модели и их образы должны олицетворять благополучие. Особенно популярным он стал в Лондоне, где фотографии в аристократическом стиле превалировали во многих изданиях, не только модной направленности.
В этот же период происходила переоценка ценностей, а именно роль женщины в социуме. Основной акцент в модной фотографии сделали на репрезентации образа, то есть на изображении сексуальности женского тела. В 1970-х гг. в «культ комфорта» вошли новые тенденции – важно было презентовать реалистичность, прагматичность и динамичность жизни, олицетворением этих аспектов стали «джинсы». До указанного периода данный элемент одежды считали исключительно мужским, но позже ситуация изменилась.
В этот время появляются преуспевающие и талантливые женщины-фотографы – Е. Арнольд, Д. Тербвиль и С. Мун, предлагающие иной взгляд на женщину.
Материалистические 1980-е годы ознаменовались превращением моды в глобальную потребительскую машину. Коллекции одежды, появляющиеся на подиумах два раза в году, привлекающие внимание известных фотографов и профессиональных операторов, преподносятся средствами массовой информации как важное событие мировой модной индустрии. Изменяются стереотипы красоты, эволюционируют образы супермоделей, олицетворяющих эталон женского совершенства.
1990-е годы в мировой моде ознаменованы слоганом К. Кляйна «Будь самим собой». Наиболее популярными законодателями европейской моды становятся Prada и Gucci, американской моды – Tommy Hilfiger. 1990-е годы характеризуются сосуществованием стилей разных направлений, отсюда их противоречивость, одновременная элегантность и претенциозность (например, стиль гранж, введенный Куртом Кобейном, лидером группы «Нирвана») [19, с.88].
В 1990-е годы активно внедряется, в том числе и в жанр модной фотографии, цифровое фото, преимуществом которого является возможность применения компьютерной обработки