Характерные особенности русского народного костюма
История русского костюма насчитывает много веков. Аналогичным образом, на протяжении многих веков естественные условия, в которых жили крестьяне, характер и условия крестьянского труда, диктуемые природной средой, ритуалами, верованиями и общенациональной жизнью, оставались практически неизменными. В результате костюм оказался максимально приспособленным к жизни людей, и были разработаны методы его изготовления.
Одной из неотъемлемых характеристик всего популярного костюма является его функциональность. Он не ограничивает движения, свет, он не горячий, и в то же время достаточно теплый и защищенный от времени. Для разных обстоятельств жизни в разных условиях были разработаны разные типы одежды: от легкого подшерстка или казака до всего тела от макушки до пальцев ног армянина и дубленки. Крестьянская работа с ее интенсивными широкими движениями требовала свободной одежды. В жаркие дни страданий крестьянин мог выходить на поле в одной легкой рубашке, только с поясом, или закрывать пол пони створкой, практически оставаясь в одном пони. Функциональные требования были продиктованы отсутствием пуговиц на спецодежде с широким запахом: каждый член семьи, независимо от телосложения, мог надеть застежку-молнию или половину молнии на овечью рубашку или короткое пальто, не меняя пуговицы, и только пояс с поясом и широкой грудью дать карман широко.
Еще одной характерной чертой народного костюма является его ярко выраженная конструктивность. Рациональный дизайн рубашки, сарафана, зипуна, поня, армянского почти не требовал использования ножниц, а отходы ткани ручной работы были минимальными, небольшое количество прямых швов и краев, тем более что его было трудно разрезать толстая армянская одежда, пони и даже полотно.
В то же время, при всей своей простоте, это была очень яркая, декоративная одежда, которая украшала человека. Декоративность была достигнута путем сочетания праздничной одежды из тканей разных цветов и качеств, что привело к экономии дорогих тканей и благодаря относительно простым средствам декорирования путем сшивания лент небольших аппликаций из ромбов и квадратов, вставок из простого крестьянского кружева, вышивки с простой шов с геометрическими узорами. Непревзойденная декоративность народного костюма является его наиболее характерной чертой. Но украшение также имело функциональное значение, будучи во многом связано с убеждениями людей. На нижней одежде, непосредственно надетой на тело, орнамент находился в самых важных местах и служил талисманом от злых духов, которые не могли передать магические узоры на воротнике, пазухах, манжетах рукавов и подоле. На праздничной одежде на плечевых швах, на фоне фона и т. Д. Был нанесен орнамент в виде вышивки, сшитых лент, небольших аппликаций, что обозначало структурные и функциональные элементы. В орнаменте использовался только маленький, геометрический, реже растительный.
Часто возникает вопрос о цветах народных костюмов. Существует мнение, что расположение цветов на костюме не случайно в связи с красочными символами, например, что нижняя земная часть костюма (например, женские юбки) была намеренно темной (черные, синие юбки), а верхняя, связанная с небом, с солнцем - белым и красным. Ткани были окрашены только растительными красителями, и преобладание красного цвета было связано с тем, что марена, которая давала красную краску, росла как сорняк почти в каждом саду, в то время как природа почти не знает растительных зеленых красителей: растения, которые дали Зеленый краситель рос в Китае, поэтому только импортный Восточный шелк был зеленым, в ограниченном количестве попадая в национальную жизнь.
Отметим еще один признак народного костюма - его сложность. Композиция народного костюма была полностью определена и четко привязана к конкретному региону. Почему-то это в основном касается женских костюмов.
2.Мужской костюм
Наименьшая сложность в изучении - мужской костюм, который был более или менее одинаковым во всех основных регионах России. Это было связано с положением мужчин в обществе. Он был экономически и юридически более независимым и мобильным, чем женщина. Из-за нехватки хлеба крестьянин в свободное от работы время на поле вынужден был идти на работу, иногда довольно далеко и надолго. Кроме того, он тесно общался с людьми в других провинциях и горожанами, стал более терпимым к традициям других и приобрел более широкий взгляд. Кроме того, мужской костюм был более функциональным, его крой был продиктован условиями тяжелой физической работы на открытом воздухе, и он был одинаковым в разных местах. Отсюда и относительная однородность состава и кроя мужской одежды. Орнамент отличается, как и терминология, которая обычно более устойчива, чем разрез.
Основу мужского костюма составляли порты и рубашка. Порты были сшиты из двух кусков домотканой ткани или ткани, вместо их соединения была вставлена муха - ромбовидный кусок из той же ткани, собранный на талии на голове. По-видимому, не было никаких ограничений на цветовую схему: порты были сшиты из неотбеленной ткани домашнего изготовления, из алого дома, из форели, а праздничные порты могли быть сшиты из приобретенных тканей лучшего качества или из той же ткани домашнего изготовления, но украшенные вертикальными полосами. Праздничный костюм был дополнен появившимися позже государствами, отличавшимися от портов отсутствием мухи, с более широкими брюками, во внутренние швы которых были вставлены полоски ткани и ремень вместо галицкий, закрытый кнопками, а также сшитые по бокам карманы. С брюками порты стали играть роль нижнего белья.
Мужская рубашка в разных регионах России ничем не отличалась по крою. Это одежда, похожая на тунику, т. Е. Она основана на ткани, сложенной на плечах с вырезом горловины и прямым вырезом слева, закрепленным кнопкой слева. Это так называемая коса. Так как домотканое полотно было узким, два брезента - «бочки» были сшиты с боков в мельницу. Они были либо прямыми, либо косыми, и в некоторых местах между прямыми или сужающимися к низу рукавами вставлялись клинья без манжет и «бочек» из ромбических кусочков ткани под подмышками. Женщины из Кумача часто были китайцами и красочны. У них есть две цели: рубашка стала более просторной, и при резких и широких движениях рук рубашка не порвалась под мышками, а вставные во время работы ластовицы испарились и появились новые. Сама рубашка могла бы служить дольше. Спина была выложена на плечах и в верхней части спины, что защищало рубашку от испарения и делало ее более прочной.
Узкие полосы орнамента - чаще всего вышитые красной нитью - были размещены вдоль шва. Кроме того, на праздничных рубашках орнамент мог быть на заднем плане швов на груди, плечах, спине, яркие кумумичные листовки также способствовали оформлению рубашки. Декорированная мужская рубашка может быть не только вышита, но и сплетена из узких лент с геометрическими узорами, тесьмой, косами, бисером и искрами.
Рубашка носилась на поясе, шнурок с кистями был привязан сбоку, или подол, длинный пояс, сплетенный несколько раз вокруг талии; концы ремня с обеих сторон были закрыты под поясом и подвешены.
Основным традиционным типом мужской верхней одежды был кафтан, а также его разновидности или производные от него: полутапка, подшерсток, казак, зипун. На кафтан была надета одежда до колен, с обрезанными рукавами, небольшим стоячим или отложным воротником, с запахом с правой стороны на крючках или пуговицах. Он мог быть с твердой спиной, с гонорарами по боковым швам. Подкладка может отсутствовать.
Вертикальные карманы лопаются с боков. Обычно это было праздничное платье из домашнего холста или купленное из голубой, коричневой, черной или плиссированной ткани. Половинный кафтан: укороченный над коленями кафтан, похожий на казака, более или менее одинакового среза.
Сибирский язык широко использовался, напоминал городскую шубу и, вероятно, оказался под его влиянием. Это было длинное платье, как правило, синяя двубортная пуговица на пуговицах, с вырезом на талии, с широким воротником и складками.
Самой распространенной верхней одеждой для мужчин была маффин. Следует иметь в виду, что нынешний покрой меха отличается от старого. Это был костюм из дубленой овчины, белого или красно-коричневого или черного цвета или покрытый тканью. Длина меха до колен или выше, спина обрезана, сзади под талией группа, запах слева, на крючках. Внутренние полушубки часто имели меховую отделку на полах, досках, груди, манжетах и карманах. Карманы были скошены, с резьбой, воротник низкий, стоячий. Полушубок наопашь, или одетый в один рукав иногда носили и летом, надевая поверх рубахи или жилета, а также в доме.
В холодное время года, особенно в плохую погоду и на дорогах, поверх кафтана, молнии, полушубка и других видов верхней одежды надевали одежду, похожую на мантию, в разных местах их называли армянином, чапаном, азям, толстовку или просто халат. Она была намного ниже колена, с глубоким запахом влево, без крепежа, расширяющегося вниз, с широким рукавом, с большой шалью, сшитым воротником, без подкладки, и носилась с поясом. Эта одежда была сшита на самодельных тканях, обычно коричневых или связанных крючком. Дубленка, которая имела аналогичный крой, была сшита из дубленой овчины и носилась поверх другой одежды.
Мужские шапки были совсем разные. Основным видом головного убора была шапка из овечьей шерсти, которая имела десяток разновидностей, которые отличались в основном по росту и форме тела. Это был головной убор с узкими краями, с низким или высоким тюлем, в форме усеченного конуса, цилиндра или с перехватом посередине. Названия этих шапок были разные: ипп, грешник и т. д Во второй половине XIX в. из города в деревню приехала шапка с относительно высокой полосой и лакированной кожей, круто спускающаяся по лбу в небольшом забрале. Молодые люди носили Картузы, а также процветающую, преимущественно коммерческую часть деревни, а спокойные крестьяне оставались верными дедушкин шапке. Зимой они носили меховую куртку с мехом внутри, с маленьким пушистым стоящим козырем спереди и широким меховым козырем сзади и по бокам, отворачиваясь в плохую погоду.
Наиболее распространенной обувью были лубяные туфли, которые имели несколько разновидностей, в том числе ментально сотканный орнамент рождественских лубяных туфель. Лубяные туфли носили зимой и летом, с холстовой или шерстяной белой одеждой, которая использовалась, чтобы обмотать голень. Они были прикреплены к ноге с помощью гвоздей, шнуров, прикреплены к задней части обуви и обернуты крестом голени. Зимой более зажиточные крестьяне носили сапоги, а также грубые кожаные сапоги, украшенные плиссированным верхом, довольно широкие почти до колен. Богатые, как и молодой щеголь, пытались схватить сапоги с жестким дном в форме бутылок, лучше всего покрытых лаком. В начале 20 в. молодежь с пиджаком, жилетом и кепкой также носила сапоги в стиле гармошки.
3. Женский костюм.
Женский костюм гораздо более разнообразен и сложен, чем мужской, и часто отличается по цвету и оформлению не только в провинциях или округах, но также в отдельных волостях и даже деревнях. Терминология женских костюмов столь же сложна: вещи одного и того же типа могут называться по-разному в разных местах, и в то же время одно и то же имя применяется к различным типам одежды в разных провинциях.
Эта фрагментация женского наряда связана со спецификой положения женщин в обществе и семье. Во-первых, женщина не была юридически независимой: она могла получить паспорт из-за отсутствия только с согласия своего отца или мужа. Во-вторых, она постоянно была привязана к домашнему хозяйству и семье, потому что после того, как полевые работы были завершены, все домашнее хозяйство оставалось с ней, а также необходимость обеспечивать семью домоткаными тканями и одеждой зимой
Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы
. Поэтому женщина редко удалялась далеко от своей деревни, мало знала обычаи и рутины других людей, имела более ограниченный взгляд, была более консервативна, чем мужчина, и в итоге оказалась хранительницей традиций, в том числе в сфере костюма.
В дополнение к четкой локализации женского костюма, его привязанности к определенным регионам и к определенным возрастным группам необходимо учитывать его сложность. В нем использовались не только костюмы, но и комплексы костюмов, детали которых были неразрывны.
Специалисты различают сарафанский комплекс, панельный комплекс, комплекс с Андараком, комплекс с чашкой, а также последующее и повсеместное явление, возникшее под влиянием города: так называемая гирлянда, юбка с пиджаком.
Сердцем всех женских костюмных комплексов является рубашка. Он служил повседневной одеждой, дополненной сарафаном, паневой и андаракской, кружевной, грудной, плечевой одеждой. Рубашка состоит из фрезы и рукавов, детали часто различаются по качеству, цвету материала и отделке. Мельница была изготовлена из беленой домотканой ткани, рукава были также белого холста или цветные, кумарин, тканые с красной нитью и так далее.
Самый архаичный тип женской рубашки - туника, в форме длинного холста, опирающегося на плечи, с вырезанным воротником и сшитым в бочки и рукава, как мужская рубашка; рубашка туника часто имела ластовицу. Так что от мужской рубашки она отличалась только до пальцев ног и без фона. В более поздние времена это была в основном ритуальная, роковая рубашка старушки.
Большую группу женских рубашек составляют рубашки с тканевыми вставками поликами на плечах, между шеей и рукавами. Различают рубашки с косыми рукавами, имеющими форму ромба, с прямыми точками, сшитыми вдоль основания, то есть с продольными нитями холста, и прямыми точками, сшитыми вдоль рамы. , поперечные нити холста. Поликомы часто делаются из ткани, из специально сплетенной ткани. Существует также группа безликих рубашек: рубашка с воротником, то есть с круглой вставкой на воротнике, рубашка с рукавами, пришитыми к воротнику и закрученными вокруг, и рубашка на кокетке - позднее явление, пришедшее из города. Женские рубашки имели простой крой на груди, без воротника или с низким воротником-стойкой, и как более поздний и более редкий вариант, характерный в основном для рубашки с кокеткой, - с узким сложенным воротником с закругленными углами; эта рубашка иногда имеет манжеты. Расположение орнамента такое же, как и на мужской рубашке: вдоль подола, на концах рукавов, вдоль воротника и разреза, а также на рубашках с рукавами - и сверху. Иногда сами рукава были полностью украшены. В некоторых областях, например, в Орловском и Смоленском, рукава заканчивались манжетой в полосе. В Тамбовской губернии на рукав рубашки был надет узкий плетеный браслет в форме браслета для создания каких-то манжет. В Рязанской области праздничные рубашки имели узкие и длинные рукава с прорезями, в которых сплелись руки; такие рукава были завязаны сзади. Женские рубашки были украшены вышивкой и вышивкой, т. Е. Узкими ремешками, сплетенными и пришитыми к рубашке, небольшим аппликацией из хлопчатобумажной ткани, ситца китайского в виде геометрического орнамента, дополненного вышивкой. В Рязанской области обрамлены так называемые вышитые рубашки, которые без одежды использовались во время сбора урожая. В Калужской области, где использовалась панель, женские рубашки были вышиты вдоль подола прямо спереди, где они были видны через разрез панели, и рубашки девушек были вышиты по всему подолу, поскольку девушки носили летнее платье.
Самым старым типом женской одежды является панева, которую носят в комплексе с китчем и специальной одеждой для груди и плеч. Эта одежда в основном состоит в браке со своими женщинами, надевается на девушек только после достижения ими половой зрелости, а иногда и во время свадебной церемонии. В древние времена область распространения Панева была намного больше, постепенно сужаясь и заменяясь из уст в уста, поэтому в некоторых провинциях панев соседствовал с сарафаном, чаще всего в качестве одежды для девочки и старухи. В середине 19 в. Панева все еще была известна в южных районах Москвы и в северных районах Калужской и Рязанской областей, и к концу века она уже исчезла там и была заменена летней одеждой; в 18 веке. он использовался еще дальше на север - в Меленковском, Судогском, Муромском уездах, в Ладимирской губернии. В 19 веке. Панева распространялась только в восточных и западных провинциях юга России и прилегающих: Орловской, Курской. Тамбов, Воронеж, Белгород, Пенза, Каугск, Рязань, Смоленск. Аналоги панев доступны в Украине, Белоруссии, Литве; Так что украинская пахта - это действительно свинг.
Пакева - это одежда с поясом, состоящим из трех или более частично сшитых кусочков ткани, специально изготовленных на шерстяной ткацкой фабрике. Типология панели очень дробная. Отличается кроем и цветом. По разрезу выделяется поддон весла, открытый спереди или сбоку, с протяжкой, глухой. Оба типа встречаются во всех регионах юга России. В Смоленской области среди поворотных панелей есть балюстрада, в которой одна из панелей расположена спереди, а две сзади, так что обе стороны открыты, и другая полка, составленная из трех панелей разной длины, короткая из которых находится справа, а третья из первой и третьей панелей была выброшена и брошена на ремень. Панева открыта в Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Калужской и Рязанской областях; Обычно они тоже носили его «с прикладом», отворачивали и держали углы за ремень. Одним из вариантов является Панева-Плахта, которая существовала в Севском и Трубчевском районах Орловской губернии и состояла из двух наполовину сшитых панелей, которые несли порез в передней части. Гофрокартон был также доступен в Рязани, Орловской области.
Панева с прошивкой, видимо, явление более позднее. Мы знаем, что крестьяне, отправляясь в город, отказались от навесного стекла, потому что прогулка по городу под грунтованным стеклом считалась постыдной. Вероятно, из этих соображений четвертая узкая ткань, шов, была вшита в панель, а иногда она была пришита временно на живую нить. Шов был спереди или сбоку. Более того, даже в тех случаях, когда шов был прошит немедленно и плотно, одновременно со сшиванием всей панели, он был выполнен из ткани, отличной от основной ткани; четко выделяется ровно в виде стежка, а на швах его часто отмечают пояса кума, платья.
Количество вариантов отделки, декорирования и декорирования значительно больше; Здесь часто в отдельных деревнях или группах деревень были свои варианты. Кроме того, из-за смешивания населения во время колонизации южных земель и других исторических процессов трудно получить четкое распределение цветов и орнаментов между регионами. Основной тип - голубая панева клетчатая, весло или глухая, преобладали в бассейне Оки, в Рязанской, Курской, Пензенской, Тамбовской, Орловской и Воронежской областях. В некоторых районах Рязанской, Воронежской и Калужской областей появился черный клетчатый панев. В Мещерском районе к северу от Рязани и части Тамбовской области использовался гладкий синий и красный полосатый панев; Красная панева также известна в Тульской и Воронежской губерниях, то есть в бассейне Дона, а также в некоторых районах Смоленской, Орловской и Рязанской областей. В Рязанской области молодые люди носили праздничные паневы с ленточными хвостами длиной до 20 см; в Тульской губернии на спине и на бедрах пришиты квадраты из бумажной ткани с тремя колокольчиками. Колокола использовали в паневосских праздниках и в Калужской губернии. В Рязанской губернии молодые люди носили праздничные паневы с хвостами из лент длиной до 20 см; в тульской губернии на спине и на бедрах были сшиты квадраты из бумажных тканей с тремя колокольчиками. Использовали колокольчики на дачных паневосах и в калужской губернии.
Глухая панева, естественно, должна была превратиться в юбку. Юбка, часто известная как Андарака, преобладала среди одноклассников, потомков военнослужащих из регионов юга России и юго-запада, которые были социально немного выше крестьян, и в повседневной жизни они тяготели к высшие социальные слои; только во второй половине 19 в. одноклассники слились со всем фермером. Андарак был шерстяной юбкой, обычно полосатой (в Рязанской, Смоленской губерниях) с красным; синие и зеленые полосы. В Орловской, Курской, Пензенской, Воронежской и Тамбовской губерниях, особенно в последних двух, однодворские имели простые синие или бордовые юбки с полосатыми юбками, иногда их носили параллельно с Паневым, а в некоторых селах, например, в провинции Воронеж, юбки заправлены в талию как панев.
Южнорусский комплекс одежды с паневами, андараками или юбками включает в себя несколько разновидностей одежды на груди и плечах. Так, в прилегающих к Белоруссии Смоленской и Брянской губерниях, где также существовал Андарак, его использовали со шнуровкой: корсет без рукавов жилетного типа, бархатный или шерстяной, красного или синего цвета, расшитый золотой нитью, натянутый на груди с кружевами. В Смоленской губернии он также носил стеганые шумы без рукавов до пояса или чуть ниже и носа. Это была белая одежда, надетая на рубашку над головой, в старые времена без рукавов, позже с рукавами, с заклепками; в швах она была усилена тесьмой, швами, стежком и вышивкой по шву; новый стиль такой одежды, отрезанный по талии, с богато украшенным плетением и вышитым подолом, назывался занавесом. Занавес, также называемый зап, нагрудник, фартук, использовался в Рязанской, Тульской, Калужской губерниях, носился на рубашке и пони или сарафанах. Это был белый, окрашенный, окрашенный, кумакни или изготовленный из принтованной одежды, похожей на ситцевую тунику, с рукавами и складками с прямоугольным вырезом сзади на лопатках. Вдоль подола и по краям рукавов он был украшен тканью, вышивкой, полосками кумача, китайскими и кружевными швами. С конца 19 в. Занавес здесь был сшит без рукавов, с грудью и ремнями, надетыми на косое летнее платье из полосатого или клетчатого полотна с самопрядением, с разноцветным переплетением по подолу в форме шестиугольников. Это было надето на голову. В тех же провинциях был костюм или ткань, длиной до колена или чуть ниже, надетая поверх рубашки и пони. Эта одежда в форме туники, прямая, с рукавами до локтя или длиннее. Костолан играл роль платья и без него они не вышли бы на улицы. Он украсил себя, как задница от низа до пояса. Они также использовались с прямыми и качающимися верхами, без клиньев и скосов, длиной 40 - 80 см, с короткими или длинными рукавами или без них с прорезями для рук. Верхушки были очень богато украшены и носились поверх другой одежды.
Термины «запон», «занавес» использовались в Орловской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Курской областях. Это одежда с рукавами или без, с отстегивающейся грудью и с прямоугольным вырезом от спины до лопаток. В южных провинциях также использовали нагрудник длиной 80 см, прямой с длинными рукавами с усилением, с разрезом на груди; Шушунь длиной 50 см, прямого покроя, без рукавов и шушпан, прямого покроя, но до колен, с рукавами. Поверх другой одежды сукмана также носили ниже колен, связанного с длинными рукавами. Черные или темно-синие куртки с короткими рукавами и веслами были прикреплены к куртке. Наконец, фартук широко использовался с привязками на талии или под мышками.
Открытый комплекс был дополнен головным убором, в основном китчевого типа, с животными формами. Однако незамужние девушки, как и везде в России, носили открытый головной убор - повязку в виде более или менее широкой ленты, иногда с жесткой лентой, дополненной хвостом из лент
50% реферата недоступно для прочтения
Закажи написание реферата по выбранной теме всего за пару кликов. Персональная работа в кратчайшее
время!
на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.
Задать вопрос
