Особенности проявлений элементов моды в Индии и Китае эпохи Средневековья

На протяжении всего Средневековья мода претерпевала характерные изменения. Она прошла длинный путь, подстраиваясь под менталитет и различные экономические и социальные факторы. Исходя из того, что в Средневековье уже существовало чёткая классовое разделение, то и одежда напрямую коррелировала с достатком людей. Поэтому понятие «мода» применимо только для некоторых классов средневековья.
В эпоху Средневековья, искусство в Индии охарактеризовалось выработанным, в результате определённых аспектов труда и жизни, статическим взглядом и национальным обликом индусов. Религиозные сюжеты изображены на многих монументальных живописях древних буддийских храмов. Особенно яркими росписями ознаменованы древние пещерные храмы, выполненные красной охрой и находящиеся в Аджанте. Уже в начале II в. До н. э. в Индии начали производить ткань из хлопка, которая была окрашена яркими красителями морено и индиго. Поэтому Индия до сих пор считается родиной хлопка и производных тканей из него. Также в Индии впервые зародилось искусство набойки тканей. Кисея, тафта, затканная драгоценными камнями, золотом или серебром время пользовалась большой популярностью. Из пуха тибетских козлят изготавливали кашмирские шерстяные ткани с изображенными на них птицами и цветами. На средневековый моду Индии большое влияние оказали такие народы как: греки, римляне, перси, арабы. Данный аспект серьезно сказался на способе ношение одежды и манерах их применения. В период раннего Средневековья, мужчины в Индии не покрывали верхнюю часть тела, а нижнюю обертывали платком «дхоти»

. Остальные части мужского костюма в то время составляли «рупан» и «чалма». Чалма складывалась из ткани, сложенной в несколько раз и обёрнутой вокруг головы. Рупан набрасывали на оба плеча, или только на одно плечо. Также декоративность мужскому костюму предавали спиралевидные нужные и ручные браслеты, массивные ожерелья. Основной мужской обувью в Индии были башмаки из лыка или тростника, сапоги. Один из видов драпированной женской одежды «сари» появился ещё в глубокой древности. Поэтому, на протяжении многих лет сложились канонизированные правила его драпировки. Вместе с данной одеждой носили «холи» - плотно облегающая кофта на застёжке шнуровке. Относительно цветового решения сари и холи всегда были контрастны друг другу. Климатические особенности страны также оставили свой отпечаток на отличиях, обусловленных женскими костюмами различных районов Индии. Например, костюмы Кашмира и Бенгалии состояли из длинных рубах и длинных шаровар, а женщины западной Индии носили широкие юбки и большие узорчатые покрывала. Их костюмы дополняли декоративные ювелирные украшения, сандалии из тёмного дерева, украшенные инкрустацией и слоновой кости или из металла.
Древний Китай связан в наших представлениях с Великим шелковым путем, по которому, начиная со II в. до н. э., двигались караваны верблюдов, нагруженных дорогим китайским шелком. Китай – родина шелка. Мода на шелк сопрягалась с целым рядом поверий о том, что шелк, соприкасаясь с человеческой кожей, способен излечить своего хозяина от любой болезни. Символика цвета в одежде не всегда была однозначна, но золотой цвет – это исключительная привилегия императора, его семьи и тех немногих, кому император даровал право носить какую-либо деталь одежды такого же цвета